Свободный ход педали сцепления. Как понять, что пора поменять сцепление?

Виды

Существует несколько типов сцепления: механическое (фрикционное), электрическое, гидравлическое, а также их комбинированные варианты.

Все сцепления схожи по принципу работы, по сути являются механическими с различными модификациями отвечающих заданным условиям комфорта и эксплуатации. Конструктивно состоит из множества элементов, разнообразие сочетаний которых определяет тип сцепления:

• одно и двухпоточное, представляет собой сочетание двух однопоточных, на легковых автомобилях применяют однопоточное сцепление;
• по трению: мокрое (в масле) и сухое (в воздушной среде);
• постоянно, применяемое на легковых автомобилях и непостоянно замкнутое;
• по количеству имеющихся ведомых дисков: 1-дисковые (наиболее распространенные), 2-дисковые и многодисковые.
• от того, какие используются пружины, могут быть такие типы: с диафрагменной (по центру) пружиной и с цилиндрическими (по окружности) пружинами.

Чаще всего сейчас на автомобилях встречается однодисковое сцепление сухого типа.

Конструктивные особенности и принцип работы сцепления

Особенности:

1. Механическое сцепление делает свою работу, используя силы трения.
2. Гидравлический тип соединения вала мотора с валом коробки происходит благодаря потоку жидкости.
3. Электромагнитный тип работает за счёт магнитного поля.

Рассмотрим отдельно каждый вид сцепления и его приводы.

Механическое

Сцепление с механическим приводом

Структура механического сцепления обычно представляет собой один и более фрикционных дисков, которые сжаты с маховиком или между собой пружинами. Привод механического сцепления осуществляется по средствам троса.

Маховик болтами крепится к коленвалу мотора. Он используется в качестве ведущего диска.

Сейчас распространено использование двухмассового маховика, который стабилизирует крутящие нагрузки на вал. Обе части его соединяются одна с другой пружинами.

Корзина бывает нажимного (лепестки сдвигаются внутрь, к маховику) и вытяжного вида (например, на некоторых французских моделях). Для каждого вида применяется свой выжимной подшипник. Крепление корзины к маховику производится болтами.

Ведомый диск входит в шлицы вала коробки и способен по ним смещаться. Дисковые демпферные пружины выполняют функцию сглаживания колебаний в момент переключения передач.

Фрикционные накладки крепятся заклепками к основанию ведомого диска. Выполнены они из композитного вещества: чаще — из кевларовых нитей или углеродного волокна, иногда – из керамики. Особо прочные – это металлокерамические накладки. Они рассчитаны выдерживать температуру вплоть до 600°С кратковременно.

Выжимной подшипник закреплен на защитном кожухе и имеет выжимную площадку. Находится на первичном вале.

Принцип работы

К коленвалу двигателя крепится маховик и выполняет функцию ведущего диска. Кроме этого есть «корзина» (т.е. нажимной диск) и ведомый диск (с фрикционными накладками). «Корзина» придавливает ведомый диск к маховику, что способствует передаче крутящего момента к коробке передач от мотора.

Нажимной диск имеет круглую форму с лучевым основанием и плотно соединен с маховиком. На нем находятся выжимные пружины лепесткового типа, которые взаимодействуют с прижимной площадкой. Размер площадки соответствуют диаметру маховика. Между площадкой и маховиком размещен ведомый диск. Выжимной подшипник давит на выжимные пружины по центру выжимного диска. Движение от надавливания на педаль сцепления переходит через трос далее на выжимную вилку, а она уже смещает выжимной подшипник. По центру диска подшипник давит на выжимные пружины. В итоге площадка выходит с зацепления с ведомым диском.

Гидравлическое

Гидравлический привод сцепления

Гидравлическим называется механическое сцепление с гидравлическим приводом. Основные составляющие – это, прежде всего цилиндры: главный и рабочий. Если утопить педаль сцепления, тогда шток главного гидроцилиндра соответственно сместится. Возникшее давление переходит по трубке в рабочий цилиндр, который двигает выжимную вилку, а та смещает подшипник.

Двухдисковое

Таким сцеплением комплектуются тяжелые грузовики, тракторы, танки, некоторые мотоциклы и спортивные кары.

Оно используется, если присутствуют крутящие моменты повышенной мощности. Его установка обеспечивает более продолжительный ресурс применяемых деталей конструкции.

Здесь используются 2 ведомых диска, а «корзина» обладает двумя рабочими поверхностями. В конструкцию добавлена система управления синхронным нажатием.

Мокрого трения

Механизмы этого сцепления выполняют свои функции в масляной среде.

Оно применяется на мотоциклах, которые имеют поперечное расположение мотора.

Это обусловлено конструктивной особенностью самих мотоциклетных моторов. Здесь используется один и тот же картер: как для коробки передач, так и мотора.

Принцип работы. Шток, который пропускается через пустотелый вал коробки, посылает возвратно-поступательное движение от троса рычага сцепления.

Роль выжимного подшипника играет шарик на торце штока. Он воздействует на грибок. В результате отводится нажимной диск, сжатие между пакетом дисков ослабляется, вал коробки перестает крутиться.

Саморегулирующееся

Бывает таких видов: SAC, XTend, SAT.

Self Adjusting Clutch (SAC). Используется дополнительная пружина. В процессе износа накладок ведомый диск начинает увеличивать давление, в результате чего происходит равномерный прижим до полной выработки накладок.

XTend. Механизм расположен посередине между «корзиной» с одной стороны и пружиной диафрагмы с другой.

В процессе износа по клиновидным ползунам сдвигается верхнее установочное кольцо. Уровень износа устанавливается по пружиной защелке. Она фиксируется и смещается до ограничителя.

Сверху и снизу имеются установочные кольца для компенсации постоянного износа накладок.

Self-Adjusting Technology (SAT). Зубчатая планка на опорном кольце сдвигает храповой механизм, используя червячную передачу, по мере износа накладок. Опорное кольцо конической формы. Оно находится между центральной пружиной и «корзиной». Все это фиксирует собачка. Проконтролировать износ можно по выходу зубчатой планки.

Данное устройство можно использовать на машинах, где они не были установлены заводом-изготовителем.

Электрическое

Конструктивным отличием электрической системы от механической является электромотор. Он включается в момент перемещения педали сцепления вниз. Электромотор двигает трос, и тот уже смещает выжимной подшипник через коромысло.

Электронное

Выполнено на основе электронной педали сцепления на базе механической коробки передач. Сцепление переключается электродвигателем автоматически.

Варианты исполнения

EKM. Здесь, в принципе, педаль уже не нужна, т.к. управляют системой блоки: электронный и гидравлический. Данные от датчиков на коленвале, системе подачи топлива, педали газа идут в блок управления, который передает команды гидравлическому блоку. А тот, в свою очередь, руководит механизмом сцепления.

Такая система обеспечивает экономию топлива до 10%. Переключение передач выполняется быстро и плавно.

ElectronicClutchSystem. Важными характеристиками такого вида являются то, что если прекратить давить на педаль газа во время движения, например, при движении по городу или на спуске, то двигатель не глохнет, торможение двигателем при спуске не происходит (машина двигается накатом).

Как понять что пора менять сцепление?

Распознать поломку этой части вашего автомобиля совсем несложно. Итак, вот несколько признаков, согласно которым можно понять, что эта часть авто изношена.

Сильный шум, который будет раздаваться при выключении сцепления. Если же вы его все-таки услышите, то это означает то, что выжимной подшипник неисправен. Это чревато последствиями — большим расходом бензина на маленьких расстояниях.

Также одним из важнейших индикаторов поломки является то, что колеса пробуксовывают, когда педаль отпущена. Диски прокатываются вхолостую, что приводит к их нагреванию. Вследствие подобной неправильной эксплуатации, они также в скором времени могут быть деформированы. Это не единственная проблема. Из-за подобных неполадок также иногда сгорают фрикционные накладки, из-за чего в салон машины может просочиться неприятный резкий запах.

Помните, что ездить с неисправным сцеплением опасно, можно создать аварийную ситуацию на дороге!

Как понять что пора менять сцепление без поездки на СТО? Очень просто! Вам нужно просто немного разогнаться (до скорости примерно 60-70 километров в час), и посмотреть, не буксуют ли ваши диски. Бывает, кстати, и такое, что дело не доходит даже до пробуксовки — водитель видит, что двигатель работает на полную мощность, однако необходимая скорость не достигается. Это самый главный индикатор того, что сцепление функционирует неправильно.

Распространенные проблемы сцепления

В 1950-е — 1970-е гг. приходилось менять сцепление каждые 80 000 — 100 000 км. Ресурс современных сцеплений составляет более 130 000 км при правильной эксплуатации и обслуживании. В противном случае, сцепление может выйти из строя на 55 000 км. У перегруженных грузовиков и буксирующих тяжелые грузы тягачей могут возникнуть проблемы даже с новым сцеплением.
Основная проблема заключается в износе фрикционного материала диска. Фрикционный материал на диске сцепления схож с фрикционным материалом тормозных колодок — со временем он стирается. При износе большей части фрикционного материала диск начинает проскальзывать, и сцепление не передает мощность от двигателя на колеса.
Износ сцепления происходит только при вращении дисков с разной скоростью. Когда диски прижаты друг к другу, фрикционный материал удерживает диски, и они вращаются с одинаковой скоростью. Износ происходит, если диск сцепления проскальзывает по нажимному диску. Но если Вы водите с частым просказыванием сцепления, износ проходит намного быстрее.
Проблемы со сцеплением также могут возникнуть, если диск сцепления не может оторваться от нажимного диска. Если сцепление выжато не до конца, оно продолжает вращать ведущий вал. Это может привести к включению передачи «с хрустом» или заклиниванию передач. Это может произойти по следующим причинам:

• Трос сцепления растянут или поврежден — Для эффективной работы кабеля требуется достаточное натяжение.
• Протекание или износ главного/рабочего цилиндра сцепления — Протечка не позволяет обеспечить достаточное давление.
• Воздух в гидравлическом трубопроводе — Воздух влияет на работу гидравлики, т.к. занимает пространство и не позволяет обеспечить достаточное давление.
• Неправильно установленный рычаг педали сцепления — Передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы.
• Несовместимость деталей сцепления — Не все детали, представленные на послегарантийном рынке, подходят для Вашего автомобиля.

Тугое сцепление — еще одна распространенная проблема. Для полного выключения сцепления требуется определенное усилие. Слишком тугая педаль сцепления может свидетельствовать о неисправности. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос, поперечный валик или подшипник вилки сцепления. Иногда износ уплотнений и затор в гидравлической системе могут привести к тому, что педаль сцепления становится тугой. Еще одна частая проблема — это износ выжимного подшипника, который также называют подшипник выключения сцепления. Этот подшипник надавливает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Если Вы слышите неприятный звук при нажатии на педаль сцепления, это может свидетельствовать о неисправном выжимном подшипнике.

Признаки неисправности сцепления

«Почему буксует сцепление?» один из наиболее частых вопросов при возникновении проблем со сцеплением. Буксующее сцепление является признаком того, что диск сцепления изношен слишком сильно. Данная проблема может проявляться как при старте, так и во время движения. Если обороты растут, а машина не едет, велика вероятность, что вам необходима замена диска сцепления. Также вы можете столкнуться с проблемой, когда у автомобиля плохо включаются передачи, не включается задняя передача или какая-либо другая. Данные признаки могут свидетельствовать как о необходимости замены троса сцепления или выжимного подшипника, так и о необходимости ремонта КПП.

Так тревожными признаками являются шумы, запах квашеной капусты в салоне, или если у вашего автомобиля тяжело выжимается сцепление.

Износ выжимного подшипника

Износ выжимного подшипника проявляется следующим образом.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, вам слышится громкое гудение. Механизм начинает функционировать, и подаёт нагрузку на деформированный подшипник, отсюда и такой звук.

Кроме того, ещё одним индикатором являются также и странные вибрации, которые появляются в тот момент, когда автомобиль трогается с места. Замена выжимного производится по необходимости.

Выжимные подшипники, функционирующие на основе гидравлики, имеют некоторые другие проблемы. Педаль сцепления становится очень мягкой, и оно перестает работать, а также происходит вытекание тормозной жидкости. И сцепление также перестает работать. Исправное сцепление работает следующим образом: крутящий момент передается очень мягко. Машина ведет себя на дороге плавно, без рывков и пробуксовок. Во время переключения скоростей нет никаких лишних звуков. Педаль нажимается легко, машина не издает никаких странных звуков.

Проверка износа диска

Напомним, что диск сцепления обязательно имеет свой ресурс. Многие владельцы автомобилей забывают о нем и меняют только тогда, когда ездить на машине становится некомфортно. В городском режиме движения этот ресурс уменьшается быстро, и если машина «пробежала» около 70-80 тысяч километров в городе, то диск сцепления просто обязан «барахлить». Однако при движении на трассах машина может проехать и более 300 тысяч километров без замены диска сцепления.

Проще всего определить степень износа диска сцепления с помощью хода педали. Для этого необходимо:

1. Установить машину на ровную площадку.
2. Завести двигатель и прогреть до рабочей температуры.
3. Включить первую передачу и медленно отпускать сцепление. При этом нельзя допускать, чтобы двигатель заглох. Обращаем внимание, на каком моменте начинается передача крутящего момента на колеса. При появлении вибрации на кузове машины прекращаем проверку.

Если сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, то это говорит о том, что с диском все в порядке и его степень износа либо низкая, либо она вообще отсутствует (диск новый). Если схватывание осуществляется в середине хода педали, то это может свидетельствовать об износе диска, но не всегда. На некоторых машинах может быть подобная регулировка педали, при которой диск схватывает на средине хода педали.

В том случае, если схватывание осуществляется в самом конце хода педали или вообще имеет место пробуксовка, то это говорит об изношенном диске, который требует замены. При наличии запаха гари диск сцепления нужно менять срочно, иначе есть риск повреждения маховика.

Читайте также:  Как подобрать и заменить ОЖ на Рено Сандеро

Как узнать степень износа сцепления

Оставшийся ресурс сцепления также проверяется достаточно просто. Первым делом обращаем внимание на расположение педали сцепления. Она ни в коем случае не должна быть сильно утоплена или наоборот сильно задрана вверх. Идеальным положением является расположение педали на одном уровне с газом и тормозом.

Теперь заводим двигатель на нейтральной передаче и неспеша выжимаем сцепление, параллельно с этим внимательно слушая, как себя поведет машина. Нужно услышать такой специфический тихий шелест – это и есть звук коробки. Когда он прекратится – диски разошлись. Срок замены сцепления будет для машины тем ближе, чем меньше был ход педали до момента расхождения дисков (исчезновения шелеста). Так, у нового автомобиля момент размыкания будет почти полностью совпадать с выжиманием педали. Если же сцепление не в порядке, то диски будут размыкаться примерно к началу хода педали.

Типичные проблемы со сцеплением

При неисправности узла зачастую характерно странное, необычное поведение автомобиля. Но поскольку такие изменения на первый взгляд особо не осложняют эксплуатацию автотранспортного средства, многие не спешат с диагностикой и ремонтом сцепления. В итоге незначительная поломка может обернуться серьезными проблемами вплоть до невозможности использования автомобиля по назначению.

Неполное выключение сцепления

При воздействии на педаль связь ведомого диска с валом мотора разрывается не полной мере. Это отражается на поведении машины: при старте с места или переключении передач автотранспорт дергается рывками, несмотря на плавное нажатие сцепления.

Частыми причинами такой неисправности становятся:

Читайте также:  Лада-Приора: тюнинг сделать самому своими руками

• нарушенная регулировка привода;
• деформация ведомого диска, причем для проявления дефекта достаточно, чтобы допустимое значение торцевого биения было превышено всего на 0,5 миллиметра;
• заклинившие ступицы ведомого диска при продолжительном простое машины на открытой площадке.

Пробуксовка сцепления

Проявляется проблема следующим образом: педаль отпущена полностью, при нажатии на педаль газа до упора мотор «ревет», однако ожидаемой отдачи нет. Плюс может чувствоваться запах гари, поступающий из двигательного отсека.

Это может объясняться:

• изношенностью фрикционной накладки;
• загрязнением фрикционной накладки маслом, что может произойти в результате поизносившегося в результате длительной эксплуатации сальника или прокладки;
• неисправным состоянием регулировки свободного хода ножной педали;
• поломкой привода.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

3. Подозрительные звуки при воздействии на педаль

Проявление шумов может быть различным: от незначительного шелеста до раздражающего скрежета.

Вероятные виновники их возникновения:

• изношенность подшипника ведомого вала;
• деформация лепестков корзины;
• демпферные пружины в непригодном состоянии;
• изношенность выжимного подшипника из-за высыхания смазки.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления. Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью. Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке. Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали. Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок? При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Чрезмерно мягкий ход педали

Подобное обычно происходит из-за завоздушивания гидравлической магистрали. Устранить проблему помогает прокачка системы с целью выведения воздушных пузырьков из нее.

Когда сцепление «ведет»

Когда сцепление «ведет», то появляются неприятные звуки из коробки передач, а передачи включать становится труднее. В этом случае есть способ, как проверить сцепление:

1. Включаем мотор, выставляем нейтральную передачу.
2. Выжимаем педаль сцепления.
3. Включаем первую скорость.

Если при активации передачи приходится прикладывать усилия и при этом имеют место странные звуки из коробки, то это в первую очередь говорит о том, что диск маховика не отцепляется. Чаще всего подобная проблема решается с помощью прокачки гидравлики и регулировки педали.

Регулировка привода тросом

В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).

Сама регулировка проводится следующим образом:

1. При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
2. Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
3. В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
4. В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.

Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.

Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.

Затем нужно произвести следующие манипуляции:

1. Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
2. Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
3. После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
4. Вытаскивают трос сцепления.

Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.

Регулировка гидравлического привода

Перед регулировкой гидропривода в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Это проверяется следующим образом: в том случае, если воздуха в системе нет, при нажатии на педаль сцепления она не должна быть мягкой, а после того как давление ноги с педали убирается, она должна вернуться в изначальную позицию.

При гидравлическом сцеплении полный ход педали регулируют из салона автомобиля упорным винтом. При этом величина свободного хода должна быть не более 15 мм. Регулировка делается с помощью вращения штока толкателя главного цилиндра. После того как выполнены все настройки, необходимо плотно закрутить контргайки.

При резком нажатии происходит отключение сцепления

Указанная проблема характерна для систем с гидравлическим приводом, а источниками проблемы являются обычно:

• недостаток жидкости в магистрали;
• изношенность манжеты в основном цилиндре;
• разгерметизация гидравлической системы.

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

1 / 2
2 / 2

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Как регулировать сцепление?

Главная задача сцепления – временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии и плавное их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание автомобиля с места.

В случаи, если нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, автомобиль перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться.

Как регулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления. В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.

Существует три основных способа:

• изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления. Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.

1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
3. Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
4. Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
5. Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
6. Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
7. Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
8. Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. В этом случаи понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Измерение зазора. Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки. Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

1. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
2. Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления. Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
2. Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
3. Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
4. Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
5. При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
6. Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
8. Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления. Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.

1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
2. Поднимаем автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
3. Забираемся под автомобиль и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки. Нажимаем на вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая ее в этом положении, при помощи линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
6. Отпускаем вилку, а затем измеряем расстояние снова, пока она находиться в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя измерениями и является зазором сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве автомобиля и при необходимости регулируем.
8. Контргайка и регулировочная гайка находиться на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
9. Винт регулировочной гайки проворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, либо в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение верно, затягиваем контргайку.
10. Повторно проверяем и при необходимости регулируем его снова.

Как регулировать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ставим автомобиль на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Открываем капот и отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

2). Далее с помощью линейки установленного перпендикулярно акселератору и полу замеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места, где начинается резиновая прокладка на акселераторе. В случаи, если это расстояние больше или меньше 16 см, то нужно будет произвести регулировку.

3). Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросика системы с педалью. Как правило он располагается напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые расположены на конце данного тросика. На фото они отмечены номерами 1 и 2. Гайку под номером 1 выкручиваем, но не до конца, а вторую подкручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до того момента, пока ход не будет равен 12 – 13 см.

4). Учтите, при ослаблении второй гаечки свободный ход будет увеличиваться, а при закручивании – уменьшаться.

Читайте также:  Замена нижнего рычага передней подвески ваз 2107

5). Далее садимся на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаем на педаль сцепления, после чего опускаем ее. Делаем это еще раз и проверяем показатель свободного хода. В случаи необходимости процедуру можно повторить.

6). После того, как сцепление будет отрегулировано, продвигаем ограничительную втулочку в вилку до упора.

7). На этом процесс регулировки можно считать завершенным.

Как регулировать сцепление на Ваз 2108, 2109, 2199

1). Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в переделах 18-20 сантиметров.

2). Далее нажимаем на педаль рукой до самого упора и замеряем расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.

3). Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго замера 6-7 см. В итоге мы получим 13-14 см. Для автомобилей марок Ваз 2108 и Ваз 2109 это значение считается нормальным.

4). В случаи, если это значение отличается в ту или иную сторону, то нужно будет повторно отрегулировать сцепление. То есть либо подтягиваем, либо же ослабляем.

5). Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6). Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаи удовлетворительного результата, контргайку затягиваем и на этом работу можно считать завершенной. Но а если нет, то нужно будет еще раз проделать данную операцию.

Как регулировать сцепление на Лада Калине?

1). Открываем капот и снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздухофильтра.

2). Вытаскиваем трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В данном случаи нужно будет преодолеть и сопротивление, которое оказывает пружина прикрепленная в ПС.

3). Удерживая трос в таком положении, при помощи штангенциркуля замеряем расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.

4). В случаи, если расстояние не соответствует, то при помощи рожкового ключа, либо подтягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

5). Далее педаль сцепления выживаем еще раз и вновь делаем замеры. В случаи, если с первого раза достичь нужного результата не удалось, то можно повторить еще раз.

6). После того, как расстояние будет отрегулировано, воздушный фильтр устанавливаем на место.

Как регулировать сцепление на Ваз 2107

Чтобы отрегулировать сцепление Ваз 2107 необходимо заехать на яму или эстакаду. Но в случаи, если такой возможности нет, то автомобиль при помощи домкрата устанавливаем на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1). Свободный ход необходимо отрегулировать таким образом, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора равнялся 0,4 – 2 миллиметрам. В противном случаи нужно будет произвести настройку. При помощи ключа «на 10» гайку стопоряющую ограничитель немного откручиваем и путем ее вращения выставляем нужный зазор.

2). Если система двигателя Ваз 2107 предусматриваем инжекторный впрыск горючего, то нужно будет снять защитный щиток.

3). Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.

4). Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.

5). Ход толкателя регулируем при помощи ключа «на 17». Необходимо также сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, но а при помощи ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6). Фиксируя толкатель при помощи ключа «на 8», ключом «на 17» выставляем необходимые 4-5 миллиметров.

Читайте также:  Renault Megane C-C 1.9 DCi 2дв. кабриолет, 120 л.с, 5МКПП, 2003 – 2006 г.в. — передачи включаются с трудом

7). Фиксируем контргайку.

8). Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. Если потребуется, то можно выполнить операцию повторно.